新笔趣阁>都市现代>国宝级设计师>第056章:立体裁剪

一般来说,对于整个服装设计到裁剪都需要经过不少的步骤。

第一步就是效果图,也就是之前林峥嵘在院长张耀杰的办公室画的时装画。

当然,效果图也不只是靠手绘时装画一种,现在电脑技术几乎是融入到整个服装设计的每一个步骤,所以效果图很多时候,都靠着电脑平面软件来实现。

至于是手绘还是软件设计,就是靠着设计师本人的习惯来决定了。

这两者没有特别的界定。

而效果图完成之后,还需要绘制平面版型图。

这两步完成之后,才开始裁剪。

而现代服装的剪裁方法大致可分为立体裁剪法和平面裁减两大类。

在平面裁剪中,常见的有比例裁剪法、d式裁减法和原型裁减法等。

其中,原性裁减法广泛用于国际服装业。

欧美和亚洲不少国家和地区都有各自的原型,虽然其作图的数据各不相同,但所使用的方法基本一致的。

曰本原型裁减法在对我国的影响较大,这是由于中日两国妇女的体型差异不大,所以。自80年代进入中国以后,很快被我国服装界和服装教育界所接受。

其实不仅仅是裁剪方式,在服装设计理念以及教学方式方面,国内也受到曰本很大的影响,甚至服装学院的很多教材都是从曰本文化学院的教材翻译过来的。

不管承不承认,在服装设计方面,曰本人确实走在国内前面,这也是为什么,曰本东京能够号称第五大时尚之都之一。

在服装设计当中,平面裁剪运用得最为广泛,一般的衣服制作都是平面裁剪。

因为平面裁剪是根据前人的经验总结,先制图、纸样,再通过裁片的省褶和余缺处理得到衣服立体造型,需要有很强的空间想象能力。

除了平面裁剪之外,还有立体剪裁,这是一个含义丰富的专业术语,在时装业内使用频繁。

按照书面上的解释,立体裁剪是根据设计构思采用与实际面料性能接近的坯布,与大头针等工具直接在人体模型或人体上,给坯布以适量放松度和利用折叠各种合理的褶、裥、省道以及分割线作出各种造型的裁剪方式。

听起来拗口无比,直白一点来说,所谓的立体裁剪,其实就是是指用白坯布为常用替代物,在人台上直接塑造服装样式,并进行样板制作的技术。

为什么会是白坯布,原因很简单,因为这个最便宜,其实也不一样就是白坯布,就算白纸也行,这个过程其实就是打版。

当然,跟平面裁剪需要各种缝纫机裁缝不同,最开始的时候,立体剪裁先用白坯布放在人台上,这期间,还需要大头针来固定造型。

立裁直接在人模上得到造型,再转化为衣片,纸样,比较直观,但成本比较高,在这个方面上,平面裁剪成本控制的比较好,当然立体裁剪更加合适新手学习,上手快,很多时候都不需要看纸样。

不过制作礼服或者时装的话,更多是需要立体裁剪。

毕竟立体裁剪是设计师主要依靠视觉进行的直观操作的过程,所以理论来说,想要怎么裁剪就怎么裁剪,没有那么多条条框框来限制,最受时装设计师的欢迎。

一般的来说,为了方便记忆,立体裁剪也被简称“立裁”,当然立体裁剪是在国内的概念,在曰本就被称为“立体裁断”,在法国被称之为“抄近裁剪”,而在英美则被称为“覆盖裁剪”。

从这一点,也可以看出来,国内的对于立体裁剪的概念跟曰本很相近。

其实立裁是相对于平面裁剪而言的概念。尽管立裁也可能是平面剪裁的一种延伸和深化,但它自己在教学和研究中已经形成了一整套的操作技术和程序,算是对于平面裁剪的一种补充。

没有那么多条条框框的限制,可以任由设计师发挥自己创意以及设计风格。

所以如果一个服装设计师,掌握殷实的打版功底,加上一定的个人风格,那么肯定能够时尚界绽放异彩。

学习立裁的方式也是最为简单,就是参照经典,在燕京服装学院,立裁就是一门实践课程,不仅仅适用于礼服,其实西装或者衬衫也可以用立裁,尤其是一些定制西装,很多时候都是使用立裁。

林峥嵘在大一的时候,就已经开始接触了立裁,经过那么多年练习,又跑去不少的服装厂以及设计工作室实习,他个人技巧,已经足够他应付一般的时装裁剪了。

确实不需要其他人的帮助,这也是为什么刚才涵百灵栗粒俩女离开的原因。

当然,她们的衣服同样也需要修改,可以说服装作品没有登台之前,衣服始终都在修改当中。

其实立裁的发展也是有演变的过程。

这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的,西方服装是对服装造型的分类为,非成型,半成型和成型三个阶段。

每个阶段都代表了西方服装史的发展过程,而立体剪裁产生于服装发展的第三个时期,也就是历史上的哥特时期。

随后,在服装的定制过程中逐渐得到发展,因为定制服装要求合体度高,所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的,这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。

当然,立体裁剪的发展过程,不是林峥嵘现在应该关心的。

他现在需要只是需要利用立体裁剪来完成自己的毕设作品设计。

毕竟立裁的适应范围很广泛,属于一种软


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